Сопряжение деревянных элементов в брусовом доме

Какие бывают соединения бруса? Как они правильно называются? Какое соединение бруса лучше? Ответы будут разниться в зависимости от «школы» деревообработки. Но одно можно сказать точно: только верно подобранное сопряжение гарантирует, что соединение будет стабильно выдерживать существенные нагрузки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Любые лесоматериалы (будь то объёмные брусья, небольшие бруски или доски) имеют заданную длину, ширину и толщину. Но для строительства чего-то большого, к примеру, брусового дома, потребуется соединить между собой элементы, так как их параметры меньше, чем требуемые параметры дома. Соединения с помощью врубки используются при создании ферм и, как мы сказали выше, целых домов из бруса.

КАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ БРУСА ЛУЧШЕ?

Оно подбирается в зависимости от задач и параметров бруса, но в целом можно сказать, что любое сопряжение возможно. Главное, что все соединения обязательно должны быть:

  • Технологичными в создании.
  • Предельно надежными.
  • Прочными для выполнения эксплуатационных задач.
  • Аккуратно проведенными.
  • Сделанными с пригонкой.

КАКИЕ БЫВАЮТ СОЕДИНЕНИЯ БРУСА?

Отвечаем (в назывном порядке):

  • Угловые – для возведения стен, создания обвязки.
  • По ширине для получения щитов определенных параметров.
  • Крестообразные для создания мостов и конструкций из дерева.
  • По длине, иначе оно называется сращивание.
  • По высоте для производства столбов или мачт.
  • Шиповые для изготовления столярных изделий.
  • Нагельные как допкрепление для защиты от выворачивания.

У каждого типа есть свои подтипы.

ПОГОВОРИМ ПРО БРУСОВЫЕ ДОМА

От общего перейдем к частностям и разберем, как происходит сопряжение деревянных элементов в брусовом доме. Они могут соединяться вертикально или горизонтально. Собственно, что наружные, что внутренние стены вашего будущего дома – это и есть венцы, положенные один на другой.

Важно добиться того, чтобы полученная масса, итоговая конструкция стала единым целым, связанной системой, «работающей» заодно.

Сопряжение по вертикали = сплачивание, выполняется специальными крепежами – нагелями. Это, пожалуй, максимально простой, дешевый и крепкий вариант стыковки. Не надо распор, усилия будут распределены максимально равноценно.

Для зданий из дерева нагели тоже выбираем деревянные. Так как металлический нагель будет как бы «сминать» древесину, ослабляя сопряжение и создавая щели в стенах – а нам это совсем не нужно. К тому же на металле появятся неэстетичные, некрасивые пятна от коррозии. 

сплачивание бруса по вертикали нагелями

Нагель входит в вертикальное отверстие, диаметр которого равен, соответственно, диаметру нагеля. Причем, таким образом, можно пронизать одновременно не 1, а 2 или 3 бруса, что очень удобно. Нагель монтируется не в углу, а в некотором отступе от него. Обычно на расстоянии в 25 сантиметров.

Шаг равен примерно двум метрам. Используем шахматный порядок (идем по вертикали). Сверху и снизу отверстия должен оставаться небольшой зазор – буквально в сантиметр или около того. Это нужно, потому что еще произойдет осадка.

Итак, все швы между венцами пронизываются соединением – только тогда будет достигнута нужная передача усилий от элемента к элементу, от части к части, и они не будут двигаться друг относительно друга по горизонтали.

РАЗНОВИДНОСТИ УГЛОВЫХ ВРУБОК

Без углового сопряжения никак не обойтись в брусовом доме – это один из наиболее значимых узлов. Когда дом будет проходить процесс естественной усадки, собственно, именно в углах проявятся усилия: сжатия, растяжения, сдвига.

Верно установленные элементы врубок будут сдерживать их. Если все сделать на отлично, в углы не будут забиваться капли влаги с улицы.

УГЛЫ С ОСТАТКОМ

углы с остаткомЭтот метод подразумевает, что мы оставляем выпуски брусьев наружу. Их можно отделать как пилястры, чтобы красиво было и эстетично. Использующийся с древности способ. Раньше его называли «сделать в чашу».

Или еще встречалось наименование «в обло», правда, речь шла не о брусьях, а о бревнах, но принцип тот же: нижнее бревно получает вырубку в форме чаши, непосредственно в нее кладется верхнее бревно от стены, что идет перпендикулярно нижнему. Такие дома рисуют в мультиках и показывают в фильмах, вы все их видели.

Выемку можно делать и в том бревне, что сверху. В этом случае это будет называться не «в чашу», а «в охлоп». Верхнее ляжет выемкой на нижнее, словно «прихлопнет» его согнутой ладонью.

Понятно, что в случае с брусьями не нужна круглая чаша. Здесь делаем замочные пазы в виде прямоугольника. Их можно выпилить или стесать тремя способами:

  • С 1-й стороны на глубину, по размеру равную одной второй сечения бруса.
  • С 2-х – на глубину, по размеру равную четверти сечения.
  • С 4-х сторон бруса.

Есть более сложный вариант углового сопряжения – 4-сторонний замочный паз с округлой чашей. Опиливаем верхний брус в виде цилиндра. Во время создания паза с 1-й стороны оставляем прямо в нем маленький шип в середине. А в верхнем брусе делаем паз. Название этого сопряжения будет «в курдюк».

И еще один вариант соединения («в присек») – с шипом в пазу (с присеком). Этот вариант:

  • Защищает от задува в угол.
  • Чрезвычайно трудоемок.
  • Может гнить.

Его редко выбирают, но такой метод соединения брусьев есть.

УГЛЫ БЕЗ ОСТАТКА

Этот метод подразумевает, что стены не будут выноситься в районе углов за границы периметра строения. Называется метод «в лапу». При выборе варианта с углами с остатком выступающие элементы наружных стен скашиваются, что приводит к росту устойчивости и прочности всей объемной конструкции строения. В доме тепло, конструкция не продувается.

Углы без остатка не обладают этими позитивными чертами, но выполняются проще. Выемка при параллельных гранях может быть с 1-й стороны, и тогда соединение будет называться «вполдерева». Для защиты от холода и ветра с улицы угол обычно дополнительно обшивается досками.

Если все-таки желаете иметь устойчивый, надежный и прочный угол, можно подумать над вариантом сопряжения с шипом в виде трапеции и таким же по форме пазом. Иначе это зовется «ласточкин хвост». Косые выемки могут быть созданы с 1-й стороны, с 2-х, с 3-х и даже со всех 4-х.

углы ласточкин хвост

Суть соединения в «заклине» брусьев друг в друге. Это надежно и прочно, как мы и хотели. Это будет «теплый» угол – ни влаги, ни воздуха с улицы.

Угловое соединение в брусовом доме также может быть шпоночным (шпонки будут иметь форму трапеции или прямоугольника) либо с коренным шипом. Второй вариант подразумевает установку со стороны внутреннего угла плюс вертикальный нагель (о нем говорили выше). Но это более «холодное» соединение.

СТЫКОВКА БРУСА ПО ДЛИНЕ

Какие бывают соединения бруса по длине? В целом, это такие варианты: впритык, в паз, в гребень, на «ус», в четверть, на рейку.

Однако на вопрос, какое соединение бруса лучше, отвечаем: зубчатое клеевое.

Если речь идет о сращивании, т.е. объединении крупных элементов, то здесь используются варианты:

  • Вполдерева. Длина (L) соединения = 2,5 толщины (s) бруса. Применяем нагели.
  • Косым прирубом. Нужна подрезка торца. L = 3 s бруса. Требуются нагели.
  • Прямым (это на опоре) и косым (это у опор) накладным замком.
  • Впритык. 2 бруса концами кладутся на опору, концы сопрягают вплотную. Применяем скобы.

Есть еще способ «прямым и косым затяжным замком», но в жилых строениях и иных ответственных постройках советуем его не использовать.

ПРОДОЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БРУСЬЕВ В ВЕНЦАХ

Суть та же самая, как и при угловой врубке. Методы проведения сопряжения:

  • Посредством шпонок,
  • С коренным шипом,
  • Вполдерева,
  • На так называемый «косой замок»,
  • Через ласточкин хвост.

Отличаться, конечно, будет местоположение шипа и паза – надо выбирать центральное, в торце.

Какое соединение бруса лучше здесь? Обычно выбирается на косой замок и ласточкин хвост – у них отличные параметры по прочности, надежности и удержанию тепла внутри помещения.

УГЛОВЫЕ ВРУБКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН В НАРУЖНЫЕ

Здесь всё просто. Внутренние стены сопрягаются с наружными такими же врубками, какие применяются в углах строения. То есть можно использовать метод с остатком или без него.

Важно! Чтобы сопряжение не привело к ослаблению конструкции всей станы, в месте врубки под материалом, под элементом обязательно должен находиться фундамент. Неважно какой – ленточный или столбчатый. Но надо сделать так, чтобы окладной венец (при учете внутренней стены) максимально плотно прижимался, прилегал к фундаменту.

Также стоит отметить, что для одинаковой «работы» конструкции нужно использовать один тип врубок везде. И последний момент: для того чтобы компенсировать будущую осадку строения, на момент строительства не забываем оставлять зазоры (менее пяти миллиметров). Они используются при любом варианте врубок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваш комментарий

Заказать звонок


    Поиск по сайту